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Gastronomía peruana pretende convertirse en multinacional del siglo XXI

Tras una década de ascenso imparable, donde pasó del fogón familiar a la nouvelle couisine, Perú encontró en la gastronomía una marca mundial, una forma de difundir su cultura.
andina

Tras el 'boom' que la colocó en el fogón mundial, la gastronomía peruana debe ir más allá del cebiche, echar mano a la biodiversidad de su país y mezclar culturas para seguir sorprendiendo y consolidarse -en palabras de su chef más famoso, Gastón Acurio- como una multinacional del siglo XXI.

"Perú fue pionero en mostrar al mundo lo importante que puede ser la cocina para un país, en términos sociales, culturales, económicos. Cómo una cocina puede ayudar a la imagen de un país en el mundo", considera Gastón Acurio, pionero de este 'boom'.

Para algunos críticos, la cocina de Perú, una nación que vibra con la comida, se ha estancado. Ello, por ejemplo, habría impulsado a Acurio a, literalmente, tomar la sartén por el mango en su restaurant emblema, Astrid & Gastón, en Lima, del que se había apartado por cuatro años para dirigir su imperio de cocina.

Pero Acurio no está totalmente de acuerdo con esa opinión. "Esto que pareciera ser un estancamiento, es más bien la presencia importante de otros actores haciendo lo mismo que hizo el Perú un poco en solitario", explica en una conferencia con periodistas extranjeros, donde anunció su regreso a los fogones, aunque no esconde que hay un nuevo desafío.

"Es importante reflexionar en qué momento está la cocina peruana, si el discurso del cebiche ya es un hecho consumado. Ya puede tornarse aburrido, porque ya todo el mundo se enamoró del cebiche. Corresponde sacar nuevas recetas, nuevos productos, nuevas regiones, nuevas provincias, en un mundo que está dispuesto a descubrir nuevas historias y nuevos productos", sostiene.  (Andina)

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Posted by Capital on viernes, 22 de enero de 2016